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西服,它拥有深厚的文化内涵

西服,是男装中最重要的一部分,至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。 西服之所以长盛不衰,很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵, 今天小编就带大家重温一下西服的历史。

引言

西服起源

首先来说说关于西服的起源,对于这个问题学界一般存在着两种不同的说法。

其一:西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的,他们终年与海洋为伴,在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则,形成了以打褶(省)、分片、分体的服装缝制方法,并以此确立了日后流行的服装结构模式。

其二:西装起源于英国王室的传统服装。它是男士穿的三件套装,由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式,属于正常服中的正统装束,使用场合广泛,并从欧洲影响到国际社会,成为世界指导性服装,即国际服。

现代的西服形成于19世纪中叶,但从其构成特点和穿着习惯上看,至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。

西服始祖

十七世纪后半叶的路易十四时代,长衣及膝的外衣“Justaucorps”(究斯特科尔)和比其略短的“贝斯特”,以及紧身合体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台,构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。

究斯特科尔前门襟扣子一般不扣,要扣也只扣腰围线上下的几粒,现代的单排扣西装不扣扣子通常也不会失礼,两粒扣子只扣上面的一粒,这便是其中的原因。

领带始祖

1670至1675年间,克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役,他们被称为“克拉巴特近卫兵”,其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物,这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。当时,如何系好这条带子是评价贵族男子高雅与否的标准之一,因此,许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。

诞生于休息室的现代西服:1850年,拉翁基·夹克

诞生于1850年的拉翁基·茄克(loungejacket)是维多利亚时代的产物。当时的英国上层社会有许多礼仪讲究,特别是夜里的社交活动,男士必须穿燕尾服,需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后,男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩,只有在这里,才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑,也可以在沙发上躺卧,这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。

于是,一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台,这就是“拉翁基·茄克”(意为休闲外套)。在相当一段时间里,这种茄克是不能登大雅之堂的,只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶,这种茄克上升为男装中一个重要品种,当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

温莎公爵引领的定制风尚:1930s,萨维尔街定制

西服术语中提到“温莎领”、“温莎结”几乎是无人不哓,这都是受到以对服装美学鉴赏力著称的温莎公爵的影响。

温莎公爵对于西服的影响力不仅止于此,天生的优雅品味使他痴迷于手工定制西服。至今依然很难找到一位比温莎公爵更成功的“代言人”,一条位于英国伦敦、以手工定制西服闻名的萨维尔街(SaviIe Row)。

在他的长期光顾与推崇之下声名远播,众多皇亲贵族、好莱坞明星、美国新富都受其影响,纷纷成为Savile Row手工定制服粉丝。温莎公爵对于服装的审美品味提供后世服装师们无限创作灵感,间接影响着后世男性的穿戴格调。

四十年代的“军服”:1940s,跨肩式西服

二次世界大战期间,人们崇尚威武的军人风度,无论男装还是女装,都流行军服式。自1940年前后起,男装流行Boldlook,所谓“Bold”是大胆的意思,其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部,与之相呼应,领子、驳头以及领带也都变宽,前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大,上裆很长。

英国田园式的流行:1982年,田园式

八十年代是一个复古的年代,随着世界经济一度复苏,西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来,但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感;胸部放量较大,驳头变大,扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛,以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下,英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦,从此,休闲西服日渐兴盛。

接着来说说中国的第一套西装和男装中的标志性的着装——中山装

中国第一套国产西装

中国第一套国产西装诞生于清末,是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的,徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识,次年,徐锡麟回国,在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服,王睿谟花了三天三夜时间,全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装,在当时的情况下,其工艺未必超得过西方国家的制作水平,但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺,成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

中山装

在西装正式被传入中国时,中山装先闯进了中国人的着装世界里,20世纪初期,随着孙中山先生在上海亨利服装店将一套陆军制服改称便装。在这套便服的基础上,吸取了中式服装和西服的优点,中山装正式诞生。

中山装的优势在于精炼、简便、大方。由于孙中山先生当时的提倡和他的名望上的影响,很快中山装被普及到了当时的服装当中,1912年中山装被定下型来。最后中山装被社会上广为接受,成为中国男装一款标志性服装。

西装的样式变革

19世纪50年代以前的西装并无固定式样,有的收腰,有的呈直筒型;有的左胸开袋,有的无袋。

20世纪40年代,男西装的特点是宽腰小下摆,肩部略平宽,胸部饱满,领子翻出偏大,袖口裤脚较小,较明显地夸张男性挺拔的线条美和阳刚之气。20世纪50年代的前中期,男西装趋向自然洒脱,但变化不很明显。

在20世纪60年代中后期,男西装普遍采用斜肩、宽腰身和小下摆。男西装的领子和驳头都很小,具有简洁而轻快的风格。

到了20世纪70年代男西装又恢复到40年代以前的基本形态,即平肩掐腰,裤子流行喇叭裤(上小下大)。

这一时期的西装带有时间的推移,在20世纪70年代末期至80年代初期,西装又有了一些变化。主要表现为男西装腰部较宽松,领子和驳头大小适中,裤子为直腿形,造型自然匀称。

19世纪90年代西装基本定型,并广泛流传于世界各国。至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。

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